Каждое здание нуждается в наружной защите независимо от его срока службы. Сегодня существуют разнообразные технологии облицовки новых и старых зданий. Система мокрый фасад – это красивый, технологически несложный и очень эффективный способ предохранить и украсить дом. Что это такое и как смонтировать систему своими руками, расскажем далее.
Что представляет собой мокрый фасад
Эта технология, пожалуй, самая экономически выгодная и простая для укладки. Устройство утепления и защиты стен по такой схеме вполне можно сделать своими руками, но необходимо разобраться в строении и основных видах. Такие фасады представляют собой послойную структуру:
- утеплитель
- армирующий слой
- штукатурка
- декоративный слой
Виды мокрого фасада
Фасады, облицованные мокрым способом, можно разделить на два вида:
- По способу утепления. Утеплители применяются трех типов: пенополистирольные, минеральная вата, комбинированные.
Пенополистирольное утепление имеет свои плюсы и минусы:
- При большой плотности у плиты небольшой вес, что позволяет не нагружать стены здания.
- Материал не гигроскопичен.
- Паропроницаемость ППС плит позволяет монтировать их на любую поверхность.
- В то же время, горючесть пенополистирольного материала заставляет применять дополнительные меры противопожарной безопасности.
Утепление минеральной ватой также имеет свои достоинства и недостатки:
- Материал пожаробезопасен.
- Гигроскопичность минеральной ваты ставила под сомнения использование ее в технологии «мокрый фасад». В настоящее время созданы плотные плиты, а система тяжелого армирования дает возможность применения этого современного утеплителя средней плотности.
- Паропроницаемость с высоким коэффициентом.
- Толщина и плотность хорошие, а вот вес несколько больше ППС плит.
- По виду армирующего слоя и монтажа плит утепления. В этой категории фасады делят на легкие и тяжелые.
Отличия тяжелого и легкого мокрого фасада
- Легкие
Их можно конструировать на любой поверхности – от кирпича и бетона до фанеры. Здесь главное соблюсти выравнивание: перепады не должны превышать 1 см на 2 м длины. Для этого необходимо произвести штукатурные или шпаклевочные работы. Далее утепляющая плита приклеивается на специальный клей и крепится к стене пластиковыми дюбелями «грибочками». Утеплители используются по усмотрению – прессованная плотная мин. вата или пенопласт. Минеральная вата предпочтительней, так как имеет паропроницаемость, но ее плотность не должна быть менее 150 кг/м. куб. После монтажа утеплительных плит наносятся грунтовка и финишная отделка в виде окрашивания или декоративной штукатурки. Такой тип отделки наиболее распространен в малоэтажном строительстве, так как менее затратный по финансовым и трудовым вложениям.
- Тяжелые
Такие системы монтируются без применения клея. Здесь панель крепится к стене при помощи металлических дюбелей с крюками. Поверх неё на крюки насаживается стальная сетка, которая держит всю конструкцию и предназначена для армирования. В этом случае мы имеем схему «плавающего» утеплителя: между ним и стеной образуется небольшое пространство для обмена теплом и влагой и переносом точки замерзания со стены на утеплительные пласты. Это очень комфортная технология – она сохраняет стены здания, держит внутреннее тепло и удаляет лишнюю влагу. Для того чтобы закрыть металлическую сетку требуется толстый слой штукатурки – около 20-40 мм. Это значительно утяжеляет вес фасадной конструкции. Именно поэтому фасад и называется тяжелым. Монтировать его на тонкие стены и дома с легкими фундаментами не рекомендуется.
Есть еще одна схема формирования тяжелого мокрого фасада. Для этого необходимо конструирование подобия обрешетки, как для вентилируемой системы. В этом случае утеплитель прижимается к стене кронштейнами и металлическим профилем. Обрешетка формируется из горизонтального J-образного профиля, в который вставляются плиты минеральной ваты, а затем к несущей решетке прикручивается сетка, и производится грунтование. Но такая схема применяется реже, так как значительно утяжеляет всю фасадную систему.
Плюсы и минусы технологии
Положительные моменты от формирования фасада мокрого типа очевидны:
- Хорошие теплоизолирующие свойства не выпустят внутреннее тепло дома и сэкономят деньги на отопление помещений.
- Паропроницаемость защитит стеновые материалы.
- Такие конструкции обеспечивают здание хорошей звукоизоляцией.
- Если вы решились на мокрый фасад, то, тем самым, сэкономили место внутри комнат, ведь внутреннее утепление забирает значительное количество площади.
- Такое утепление предохраняет не только от холода, но и от жары.
- Вся конструкция весит не много, а потому не требуются специальные расчеты для стен и усиление фундамента, как при монтаже вентилируемых фасадов.
- Простота монтажа позволяет сделать его своими руками.
- Отсутствие усиливающих систем обеспечивает легкий ремонт.
- Такая облицовка дома сделает его красивым.
Среди минусов можно назвать главный – обязательное сочетание материалов. Например, нежелательно наносить латексную краску на оштукатуренный утеплитель из мин. ваты. Гигроскопичная минеральная вата, забирая влагу у стен, не сможет вывести ее сквозь паронепроницаемый окрашенный слой, как это происходит через штукатурку. И еще один небольшой минус: легкие мокрые фасадные системы можно монтировать только в теплое, не влажное время года.
Стоимость монтажа мокрых фасадов
Чтобы правильно рассчитать стоимость всего «слоеного пирога» на стены вашего дома необходимо: знать площадь и составить список материалов для проведения работ. Площадь посчитать не сложно: общая площадь стен минус окна и дверные проемы. А вот с материалами сложнее. Самые дорогие мокрые фасады – тяжелые системы с утеплителем из минеральной ваты. Мин. вата сама по себе дороже пенопласта и пенополистирола, а толстый слой штукатурки для армирующего слоя только увеличивает стоимость. Но во многих случаях дешевить не стоит, ведь такие фасады сохраняют стены много лучше.
Кроме стоимости материалов надо учитывать их сочетание. Лучше приобретайте всё у одного производителя, чем обеспечите лучшее сочетание продуктов и более долгий срок службы всей конструкции. Приведем пример средних цен на организацию фасадных конструкций из минераловатного утеплителя разных производителей и необходимые расходники при учете, что финишная отделка – это декоративная штукатурка.
Стоимость конструкций с пенопластом значительно ниже, так как сам утеплитель стоит в разы меньше.
Надо учитывать, что средняя цена на плиты минеральной ваты составляет около 720 рублей, если брать «Роквул», то стоимость возрастет до 1300 руб. за 1 плиту. Покупая пенопластовые листы «Кнауф», вы экономите, так как их стоимость 270-300 рублей. Цена на базовую штукатурку «Кнауф» может составлять от 250 до 700 рублей за 25 кг. Цены на сетки из стекловолокна достигают 1000 рублей за рулон. Как сделать предварительный расчет штукатурной смеси? Ваша задача – изучить инструкцию, в которой обязательно написан расход готового раствора на 1 кв. м. Не забудьте рассчитать крепежные материалы и клей.
Мокрый фасад своими руками
Подготовка поверхности к установке фасада
Подготовка стен важна при любой облицовке, но для системы мокрый фасад – особенно. При наклеивании плиты поверхность не должна «гулять» более чем на 1 см на 2 метра, а некоторые мастера рекомендуют 2 мм на 1 кв. м. В противном случае, плиты будут положены неровно, и пострадает не только красота здания, но и качественные характеристики всего фасада. Прежде всего, необходимо вооружиться киянкой или другим подобным инструментом и простучать стену. Все выбоины нужно зашпаклевать и затереть «заподлицо» со стеной. Теперь возьмите уровень и проверьте степени отклонения от нормы. Если вы увидели серьезные неровности, то необходимо выполнить предварительное выравнивание.
- Оштукатуривание стены
Для этого на поверхность наружных стен наносится штукатурка. Проще всего это делать при помощи маяков. Схема следующая:
- Закрепить металлические планки-маячки на стену крепежными материалами. Установку производим, задействуя правило, отвес и угольник, как изображено на фото.
Установка маяков
- Протягивается шнур между двумя крайними маяками, а по нему устанавливаются остальные планки.
- Раствор штукатурной смеси набрасывается мастерком на стену, выравнивается и затирается кельмой.
После выравнивания и высыхания стен требуется их очистить от пыли. Подготовив поверхность, необходимо удалить с нее все лишнее: дверные и оконные наличники, антенны и прочее. В то же время, нужно закрепить на стенах кронштейны и другие крепления под будущие навесные конструкции – видеокамеры, фонари и т. д.
Установка цокольного профиля
Когда стены готовы к наклейке плит, приступим к монтажу цокольного профиля. Он необходим для более надежного крепления фасада и для страховки от съезжания утеплителя после наклеивания. Крепление необходимо выполнить на расстоянии 40 см от основания здания. Для начала необходимо точно разметить линию для профильных реек, ширина которых должна равняться ширине утеплителя. Монтаж осуществляется дюбелями или саморезами. Угловые стыки делаются при помощи специальных угловых реек.
Важно! При монтаже цокольного профиля не забывайте постоянно сверяться с уровнем для более точного положения реек.
Утепление цоколя
Прежде чем начать основные работы, необходимо гидроизолировать и утеплить нижнюю цокольную часть дома.
- Для этого проводят мероприятия по гидроизоляции стены, например, покрывают ее гидроизолирующим составом и специальными пропитками.
- Утеплитель подбирается с самым низким коэффициентом влагопроницаемости. Обычно используют пенополистирол или пенополиуретан.
- Наклеивают утеплительные плиты плотно на прочный, влагонепроницаемый клей. Можно дополнительно закрепить пластины с помощью «грибков», но не менее чем на 0,3 м над уровнем грунта.
- На плиты наносится армирующая сетка, и поверхность грунтуется 2 раза.
- Облицовка цоколя должна быть произведена керамической плиткой, мозаичной штукатуркой или фасадными плитами под камень.
Наклеивание утеплителя
Нужно учесть, что данная работа производится только в теплую, безветренную, сухую погоду и должна быть выполнена полностью, поэтому если вы уверены, что не успеете это сделать самостоятельно, то прибегните к помощи специалистов или пригласите помощника. Стены перед оклейкой нужно еще раз зачистить щеткой и смочить водой для оседания случайной пыли.
- Если необходимо подготовить клей, то сейчас самое время прочесть инструкцию. Не забудьте, что обычно не вода добавляется в раствор, а наоборот. Размешивание производится специальной насадкой на дрель в чистом пластиковом ведре.
- Клей наносится по всему периметру плиты, отступив от края на 3-4 см. В середине клеевой состав наносится точечно.
Можно (а при использовании ламельных плит – обязательно) наносить клей сплошным слоем, как показано на фото.
- Укладка плит производится перевязью, как при кладке кирпича. Такой метод еще называется разбежным. Плита плотно прижимается к стене и соседним утеплительным пластам. Остатки клея сразу убираются с поверхности. Наклеивание нужно производить снизу вверх от цокольного профиля.
Монтаж пенопластового утеплителя
- Через три дня, когда клей полностью высохнет, слой утепления дополнительно укрепляют дюбелями «грибками. Количество дюбелей на 1 кв. м – до 20 шт., но не менее 9. Чтобы правильно закрепить дюбель на стене, делают отверстие, а прижимные планки утапливают на 1 мм. Длину дюбеля необходимо подобрать в соответствии с толщиной плиты.
Как сделать армирующий слой
Армирующий слой необходим, чтобы впоследствии нанести финишную отделку, и она не начала трескаться в процессе эксплуатации. Как мы уже говорили выше, изготовление армирования может происходить двумя путями: легким и тяжелым. Для тяжелого слоя используются дюбеля с крючками, и утеплитель не приклеивается к стене. Расскажем о монтаже легкого фасада, так как он самый простой и популярный.
- После полной готовности утеплительного слоя и его высыхания на поверхность плит наносится специальный клей ровным слоем.
- Наклейка армирующей сетки выполняется простым накладыванием, прижатием к утеплителю и разглаживается шпателем.
- После наклеивания поверх сетки наносят слой того же состава и разглаживают шпателем.
Нанесение финишного слоя
После высыхания армирующего слоя, а это, примерно, неделя, начинаются работы по оштукатуриванию стен. Штукатурку необходимо подбирать влагостойкую и паропроницаемую. Желательно, чтобы материал обладал пластичностью – в этом случае он будет меньше подвержен растрескиванию. Лучшими смесями считаются акриловые и силикатные. Для пенопластовых и пенополиуретановых утеплителей вполне подойдут штукатурные составы с силиконовыми добавками. Технология работ такова:
- На армирующий состав наносится первый базовый слой штукатурки. Это может быть декоративный материал или отделочная смесь для выравнивания, но с мелкодисперсной структурой. Поверхность необходимо выровнять и затереть до идеального состояния, так как после отделки финишным слоем все неровности будет хорошо видно, что испортит внешний вид здания.
- После высыхания базовой штукатурной смеси начинаем наносить финишную отделку. Обычно это декоративная штукатурка. Она накладывается тонким слоем 1-4 мм, не более. Технология нанесения характерна для любых штукатурных работ, с той разницей, что растирание состава происходит различными методами, чтобы получить красивый рисунок.
Нанесение финишного слоя может быть не последним этапом по организации фасадных работ. Оштукатуренные стены окрашивают или наносят легкий металлосайдинг для большего утепления и защиты стен дома. Работы производятся при плюсовой, безветренной погоде. Штукатурку желательно накладывать за один раз, чтобы не оставалось стыков.
Видео мастер-класс технологии монтажа
Изготовление мокрого фасада
Как видите, сделать мокрый фасад самостоятельно можно, тем самым сэкономив до 70 % стоимости. Ведь известно, что работа бригады подчас стоит больше, чем материалы, в несколько раз. Если вы не уверены в своих силах даже после прочтения статьи и изучения фото и видео подсказок – пригласите специалистов.
